遇见若尔盖

12个小时的舟车劳顿，终于到了海拔4000多米的唐克，我和伙伴有些头晕，胃里稍微翻腾胀气，似乎带着些许水土不服的意味。这里的昼夜温差用“早穿棉袄，午穿纱”来形容，一点也不为过，下榻酒店时已是深夜，气温很低，我们冻得不行。精疲力尽，大家再也没有力气多说一句话，只想快点倒在床上，毕竟第二天的旅程从早上7点就要开始。

这个中秋节，没有团聚也没有月饼，我约上朋友，背上双肩包，去一个没有去过的远方，看最大最圆的月亮，也满足了罢。

花湖没有花，草原是绿海

前往花湖的路上，我们穿越了无人区。山的尽头是云，远山层峦叠嶂，阴影变幻，连绵如画。沿着山峦起起伏伏温柔的曲线，我们到了草原。

迁徙的游牧民族在草原上搭起结实的蒙古包，从坡上望去辽阔无垠的大草原上到处都是奶白色的家。牛羊悠闲地吃着草，时而还能看到一两只牛闭目养神。寥寥的炊烟从蒙古包的烟囱里飘出来，上连蓝天，下接绿草。我忍不住低低地吟唱：“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”

南方的草原，终究是多了那么几分秀气和闲适，比不得那雄阔高远的敕勒川。

放眼望去，浅草汇成了一片绿海。 牦牛甩着尾巴，悠闲地漫步在这片海上。我们的旅游大巴在公路上疾驰，驶向花湖。

花湖景区很大，需要乘坐景区公交车到达景区内。远处的山和房屋看起来很近，实际上要走好一会儿。沿路上浅草中堆着许多小土堆，这是兔鼠的家。兔鼠是形似兔子的老鼠，它们在草原上生活，对草原有极大的破坏力。在这片藏区，藏民不杀生，它们的繁殖就更加泛滥了。

花湖是没有花的。所谓的花不过是长在沼泽湿地上的芦苇罢了。大片的芦苇丛里，有毛光油亮的野鸭在嬉戏，黑顶鹤立在很远的土包上高傲地俯视着人群。人们走在木制小栈上，听着风声与木板咯吱声的合奏。白云在山头，天蓝得澄澈。在自然的包围下，长途的劳累被抛之脑后，在城市里长久积压的烦闷也消散了。

我多想就这样什么也不求，什么也不争，什么也不要，在这片圣洁美好的土地上呼吸最纯的空气，沐浴最暖的阳光，五蕴皆空，度一切苦难。

花湖草原

牦牛绿地

心中有佛，在哪里都有经幡

在藏区，但凡有搭起来的藏族人家，就有飘起来的“风马旗”。“风马旗”又被称为经幡。方形、条形、角形的五色经幡上印着密密麻麻的经文，这是祭祀文化中对魂灵的敬畏，也是人们向神灵祈求庇佑的圣物。长风拂过，万千“风马旗”在风中唰唰作响，在蓝天、雪山、碧湖、白屋之间飞舞。

藏民信佛就像吃饭一样平常，他们们虔诚地念着经文，佛寺前终日香火缭绕，信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油灯长明，留下了岁月和朝圣者的痕迹。

他们一生中有两件大事，一是天葬、二就是朝圣。在朵吉水乡，一位藏族姑娘告诉我，功德圆满的人才能享受天葬的荣誉，即让秃鹰叼食肉体，将灵魂带到天堂。她的阿尼（白马藏语：爷爷）一路跪拜到了拉萨，完成了朝圣，获得了天葬的资格。朝圣的路上，或风或雨，或冷或饿，总是凶多吉少，许多朝圣者在半路上就丧命了。后来的朝圣者若是发现了已经死去的前人，首先会拿石头敲下他的牙齿，装在怀里，然后在他身上找出其他死去朝圣者的牙齿。这些牙齿是虔诚的灵魂，它们会被带到拉萨的门牙柱，从此漂泊的灵魂有了家，得以幸福安定。

这些藏民的虔诚总是让我一次又一次地触动。人是不是只有拥有信仰才会有不竭的勇气，才会有前进的动力，才会有纯粹的幸福。就像追求梦想的人哪怕蜗居也奋发向上；心有乡愁的人，即使远在天涯也能梦回故乡。

飘扬的经幡

一条哈达，连接两个民族

在红原县艺术宫，我收到了来自藏族同胞的第一根哈达。赠送哈达是藏族表达友好和祝福的一种方式。他们递上哈达的同时，也会饱含热情的对我们说“扎西德勒”，挂着高原红的脸上有自带的亲切感。我们回应道“扎西德勒，咻！”艺术宫修建得非常简单，但只要豪放的草原牧歌响起，汉族和藏族就得以齐舞欢歌。舞台上的藏族歌手一曲未完，脖子上已挂满了汉族人纷纷回敬的哈达。几曲简单的歌，几段简单的舞是艺术宫全部的节目，但却足以让我们献上最忘情地欢呼，最浓烈的掌声。

藏族人民用红色哈达来代表对来客最诚挚的祝福，川主寺的藏族人家把这种祝福给了我们。不同的藏区，语言也是有不同的。女主人热情的招呼我们，洗圣水、转金筒，围着山石许愿。两个民族的人手搭着肩一起在坝子里转圈，跳起了藏族舞。

藏族曾给我的模糊印象开始变得清晰起来，他们友好、热情、耿直、率真。在他们心里最伟大的是毛主席，他们感谢曾给予他们帮助的汉族人，他们欢迎每一位远方客人。一杯青稞酒，一碗酥油茶，一条白哈达，这是给远方客人最诚心地款待。

若尔盖之行让我暂时与俗世生活隔绝，醉心于美景。置身于自然，得万物之灵长。重塑信仰，不畏将来，不忘初心。学着藏族人民以心交心，热情做人，坦诚做事。我不知道什么时候才会再来这个如天堂一般的地方，我只愿我的心永远像这里的天一样干净，像这里的风一样纯粹，像这里的人一样温暖。